La piste F35

Les pistes F sont des pistes ouvertes de la fin du printemps ou plus tard,  jusqu'à fin septembre. Elles ne sont autorisées qu'aux 4x4 en raison de différents facteurs qui les rendent difficilement praticables : ornières, nids de poules, gués à franchir, cailloux, boue, etc. Bref toutes sortes de déformations de la piste.

La 35 qui n'est plus classée F car ayant été améliorée, ne reste cependant autorisée qu'aux véhicules 4x4. Elle présente peu de difficultés importantes à part des ornières et des cailloux qui ralentissent considérablement l'allure et qu'il vaut mieux passer en enclenchant les quatre roues motrices. Elle traverse l'Islande du nord au sud, de Blonduos jusqu'à la magnifique chute d'eau de Gulfoss (cf. carte ci-dessous). 

Notre trajet du jour, 23 juin nous emmène de Hvamstangi (prononcer Kamstangui) où nos avons logé pendant 2 jours dans une charmante maison (cf. article précédent) jusqu'à Fulvir au sud soit 320 km. En vert les tronçons de route, en bleu sombre la piste 35.

La piste est un long désert de 180 km où les cailloux et le bruit du vent règnent en maîtres, où l'on ne dépasse pas les 40km/h dans le meilleur des cas. Mais il y a de beaux sites. Environ 70 km après son début, on longe un grand lac (cerclé de jaune). A peu près à mi-parcours, en faisant 2 km de détour, on trouve un site géothermique (cerclé de jaune), Hveravellir (qui se prononce Keravelir), plein de solfatares et de fumerolles au milieu desquelles sinue un torrent chaud. Un "hot pot" en pierre, grande baignoire en pleine nature est alimenté par ce torrent et une source froide pour fournir une eau à 40°. Monique et moi avons pu nous baigner avant qu'il se mette à pleuvoir. Je me suis bien délassé car la conduite sur piste est fatigante. Tenir le volant fait ressentir les à-coups dans tout le corps. 

Il n'y a heureusement pas de franchissements de gués qui sont parfois risqués. Il y a 5 ans j'ai eu l'occasion d'en faire l’expérience comme passager. C’était lors d'une expédition dans les hautes terres de l'est pour voir le volcan d'Askja, que Monique aurait dû faire avec moi si son accident n'avait pas nécessité un rapatriement sanitaire. Nous étions une trentaine de passagers dans un car 4x4 haut sur pattes et nous avons dû faire 3 franchissements dont 2 difficiles. Le courant était rapide et la profondeur de près d'un mètre par endroits. Ça ne s'improvise pas. J'ai pu admirer la maîtrise du chauffeur. D'abord entrer de travers à 45º vers l'aval puis remonter pareillement sans jamais être perpendiculaire à l'axe du courant. Il faut donc de l'expérience et un véhicule approprié.

Le plus beau passage est celui qui est matérialisé par le troisième cercle jaune. C'est un site glaciaire composé d'un grand glacier avec deux langues qui encadrent une petite éminence montagneuse au pied desquels est un lac qui se rétrécit vers le sud pour forme le torrent Hvita (Kita) que nous retrouverons à la magnifique chute d'eau de Gufoss à la fin de la piste. Le temps maussade, la pluie par intermittence gâchent un peu le paysage mais la sensation d'immensité et la beauté du site

La péninsule de Vatnsness (rédactionen cours)

Aujourd'hui dimanche 21 c'est le solstice d'été. Nous avons quitté les fjords de l'ouest et sommes arrivés à Hvammstangi (Kamstanyi) dans le Nord-ouest de l'île sur la péninsule de Varsness. Nous logeons dans une maison très agréable en pleine campagne. La campagne est très vallonnée, très douce par rapport aux espaces montagneux que nous avons parcourus jusqu'à présent.

La péninsule de Vatnsness est une zone d'observation privilégiée des phoques dont plusieurs importantes colonies sont établies entre mer et embouchure des fjords qui berdent les deux côtés de la péninsule, Mithfjordur et Hunafjordur.

On y trouve aussi de nombreux élevages de chevaux mais j'ai l'impression que c'est le cas dans toute l'île. Quand je suis venu il y a onze ans avec Alexis, on avait constaté qu'il y en avait beaucoup dans le sud. Pareil avec Monique il y a cinq ans. Aujourd'hui on en trouve partout.  

Nous avons loué pour deux nuits une charmante maison attenante à la ferme des propriétaires éleveurs de chevaux et de moutons. 

Islande (en cours de rédaction)

Arrivés à Keyflavik, l'aéroport à 50km à l'ouest de Reykjavík, le 15 juin, nous avons changé de climat. Celui de la Crète quittée le 10 juin a fait place à la pluie et une température de 12°. Changement radical donc. Durant les 15 jours que nous passerons en Islande, il fera généralement cette température, il pleuvra assez souvent et il y aura aussi des belles éclaircies avec du soleil mais généralement beaucoup de vent. Notamment les premiers jours dans la péninsule de Saefelness (voir carte) 

Après la Péninsule du Saefelness, les fjords du Nord-ouest (voir carte). 

Aujourd'hui 19, le Lavtarbjarg, cap le plus à l'ouest de l'Islande. Il y a beaucoup de vent mais c'est praticable. Cette région est réputée pour ses falaises vertigineuse abritant des colonies d'oiseaux par milliers (mouettes et guillemots notamment) dont le Macareux moine, emblématique de l'Islande. 

Cet oiseau marin reste sur terre de mai à fin juillet pendant la période de reproduction avant de passer le reste de l'année en mer. C'est un petit palmipède, excellent nageur. Il est moins agile en vol car il a de petites ailes qui doivent battre extrêmement vite à l'instar de certains insectes. Il est très à l'aise avec les humains et pas du tout craintif.

Grotte de Pelekita de nouveau

C'est une grotte de taille moyenne au sud est de la Crète, à une heure et demie de Kato Zakros (bas Zakros).

C'est la deuxième fois que j'y descends. Cette fois plus bas que la dernière, jusqu'à environ 80 mètres sous terre. Sous la direction de José, spéléologue qui fait partie de l'équipe dirigeante de la fédération française de spéléologie, Thierry et moi avons pris un grand plaisir à cette expédition. José est un guide très sécurisant et rassurant quand il y a des passages un peu techniques. Même si rien n'est très difficile dans cette grotte, l'expertise d'un guide est précieuse. Physiquement c’est fatigant mais on progresse lentement en économisant gestes et dépense d'énergie, évitant de prendre le moindre risque. La descente et la remontée se sont révélées pour moi moins fatigantes que la marche vers la grotte depuis Kato Zakros que nous avons effectuée sous le soleil déjà chaud à 8 heures du matin 

Avant de partir demain en Islande, je manque de temps pour écrire un article, alors je privilégie les photos, lesquelles sont de nouveau toutes de Thierry Delannoy. 

L'entrée de la grotte sert aux chèvres de refuge frais contre la chaleur. Elles y sont très à l'aise et avec leur extraordinaire agilité elles se glissent dans des espaces parfois insoupçonnables.

On quitte petit à petit la lumière

Pour entrer dans le noir où les lampes frontales sont indispensables.

Les sculptures minérales sont parfois étonnantes comme celle-ci ou l'on peut imaginerune main avec le pouce et l'index tendu même si la position du pouce est un peu fantaisiste.

Un calvaires breton ?

Parfois un passage un eu technique. Ici dans un espace entre blocs de roche éboulés qui laissent un petit passage.

Et en fin de remontée deux yeux semblent nous observer.

La sortie approche. On va pouvoir récupérer de l'effort. Je ne me lasse pas de ce lieu où je vois à chaque fois de nouveaux détails.

La gorge de Richtis, fin mai 2026 (en cours de rédaction)

C'est une gorge très différente des autres gorges que nous connaissons, à un quinzaine de kilomètres de Sitia. Elle est très boisée et la végétation est foisonnante parce qu'elle reste humide à toutes les saisons. C'est un petite forêt qui évoque à certains endroits une végétation tropicale. Son dénivelé n'est que de 300 mètres mais sur une distance assez courte, ce qui la rend par endroits assez pentue. De nombreuses passerelles et un long escalier sont installées au dessus des nombreux ruisseaux qui sinuent à partir du torrent principal. Nous l'avons parcourue quatre fois depuis que nous venons à Sitia et c'est toujours un émerveillement. 

Toutes les photos qui suivant sont de notre ami Thierry Delanoy, amoureux comme nous de l'est Crétois, qui participaient à la randonnée avec nous et José, notre ami spéléologue dont il sera question dans l'article suivant : Pelekita de nouveau.