La gorge des morts de Zakros à Kato Zakros

Cette gorge, l'une des plus belles de Crète si l'on excepte la spectaculaire gorge de Samaria au sud-ouest de l'île, est considérée comme la plus belle de l'est crétois. Elle se situe au sud-est, à une heure de route de SItia. On compte en heures car c'est très montagneux et les routes pas toujours de très bonne qualité. Les indications kilométriques ne donnent pas d'indication de temps. Ici par exemple il s'agit d'une distance de seulement 30 km mais d'un trajet d'une heure...

Nous l'avons parcourue de nombreuses fois mais aujourd'hui, pour la première fois nous l'avons prise à son début à Zakros grâce à notre ami Thierry qui nous a convaincus de prendre cette voie d'accès. D'abord un tronçon par la route puis le chemin en pente douce qui descend assez tranquillement vers le fond de la gorge. Les autres fois on la prenait plus loin mais on devait rejoindre le bas par un sentier très escarpé et mal balisé. On traverse une oliveraie puis un espace boisé et fleuri ou coule un petit torrent (les photos sont de Thierry) que l'on suit pendant un moment. On y trouve de nombreux arbres anciens aux troncs souvent noueux.

photo de Thierry

petit à petit on descend dans la gorge (photo de Thierry) :

Après une heure et demie de marche, l'ombre de grand figuier est bienvenue (photo de Thierry) :

Le nom officiel de la gorge est simplement "Gorge de Zakros" mais son appellation courante provient de ce qu'à partir de la fin du néolithique, vers 3000 avant J.C., les nombreuses grottes de la gorge servaient de sépulture. On ne sait pas comment des sarcophages pouvaient être transportés dans des cavités parfois situées très en hauteur.

On y croise des chèvres et des moutons et évidemment des touristes puisque le lieu est réputé et que la marche ne comporte pas de difficulté particulière. En bas, la gorge débouche sur la baie de Kato Zakros ("Kato" en Grec veut dire "en bas"). Une très jolie petite plaine enserrée dans la montagne, où se baigner est un bonheur après la marche ; où manger ensuite dans une des nombreuses tavernes est un deuxième bonheur.

Petit coin de paradis qui donne l'impression d'être au bout du monde.

La photo qui suit, a été prise depuis la route au dessus de la baie. On voit au fond l'arrivée de la gorge que nous avons descendue ou, au choix son départ quand on la remonte. Ce que nous avons fait après baignade et repas, Thierry et moi pour récupérer la voiture et venir chercher Monique qui préférait nous attendre en bas. Baignade de nouveau en revenant. Une journée bien occupée par l'exercice physique

Et pour terminer, cette dernière photo qui montre bien la saignée de la gorge dans la montagne.

Kyoto

Le soleil depuis notre arrivée au Japon le 4 novembre ne nous a fait défaut qu'un jour gris à Tokyo. Il ne faisait pas chaud. Le vent était froid.

A Kyoto, il fait très beau et la température en revanche est  clémente et même assez douce.

 La Kyoto tower n'a pas la taille de celles de Tokyo (300 et 600 mètres) mais reste très visible avec ses 150 mètres au dessus de cette ville qui ne comporte pas de hauts buildings. C'est un magnifique point d'observation pour voir Kyoto dans toute son étendue dans une grande plaine entourée de montages de tous les côtés. Ça explique la météo clémente nous a-t-on dit. 

Les nuits sont agréables pour se promener dans cette ville calme et belle. Nous avons apprécié  de nous promener hier soir dans le vieux quartier de Gion, aux maisons traditionnelles et aux belles couleurs.

La ville est pleine de temples bouddhistes, de sanctuaires shintoïstes et de jardins. Elle fut anciennement capitale du Japon et le palais impérial avec son immense jardin est magnifique. Malheureusement on ne peut pas visiter les bâtiments. 

Pour nous c'est une ville agréable, à taille humaine bien qu'étendue et peuplée de 1,7 millions d'habitants. Pour autant pas d'impression de concentration extrême : larges avenues, faible hauteur des immeubles. "Seulement" un dixième de Tokyo ! Sentiment ici de respiration et de sérénité. 

Bien que Kyoto soit une anagramme de Tokyo et inversement,  rien de semblable ne relie les deux villes sinon ces lettres communes. 

Ici nous avons une maison ancienne dans un vieux quartier qui en comporte beaucoup. C'est charmant et je me prends par moments à m'imaginer jouer dans un film. 

Ce vieux quartier est à flanc d'une petite colline boisée qui regorge de petits temples et sanctuaires. Les gens viennent y faire des prières. Monique le raconte dans son blog (monique-regnier.fr). 

Nous avons quitté Kyoto jeudi 14, pris un train ordinaire pendant 20 minutes puis un Shinkansen pour Okayama puis un train ordinaire pour Chimayachi puis un train appelé "local", c'est à dire un omnibus pour Uno d'où nous avons pris un ferry pour Naoshima. Petite traversée de 20 minutes qui nous a remis dans l'ambiance des Cyclades. L'évocation se limite à ce moyen de transport.

Le soir, épuisés nous avons apprécié le sauna qui nous attendait.

Album photo de la grotte Pelekita

Santorin / 2

les villages

Le plus visité est Oia au nord de l'ile mais orienté au sud, sans aucun doute le plus beau avec Fira sur la côte ouest. Oia étant orienté plein Sud, les couchers de soleil y sont particulièrement recherchés par les touristes qui viennent pour les photos.

Notre maison se trouvait au centre à Messaria. Village peu touristique mais très agréable où se trouvent des locations type Airbnb de bonne qualité et plus abordables que celles des villages principaux.

Au sud on voit Akrotiri qui n'a rien de particulier en soi mais qui est important par son champ de fouille (cf. excavations sur la carte en dessous du village)

source: http://nezumi.dumousseau.free.fr

Les Églises

Il y a de nombreuses églises à Santorin comme partout en Grèce. Elles cohabitent avec des styles très différents entre elles sans compter qu'il y en a des orthodoxes et quelques catholiques, ce qui nous a surpris. C'est en fait un héritage de l'époque Vénitienne qui a d'ailleurs donné son nom à Santorin, contraction de Santa Irene, dont le nom grec originel est Théra (th qui se prononce comme le this anglais). Je cite ici un article de Wikipedia :

"Le nom de Santorin est donné à l'île par les 1840, celui-ci reprend officiellement le nom antique de Théra mais le nom de Santorin est toujours largement utilisé".

Le clocher de l'église à trois étages, ci-dessous est caractéristique des clochers cycladiques.

Ci-dessous une église catholique.

Autre style ci-dessous qui rappelle une mosquée, minaret mis à part. C'est la cathédrale orthodoxe.

Ci-dessous le village de Fira vu du village suivant de Pirostefani

Phénomène touristique classique, la rue principale est bondée de touristes mais la rue parallèle tout aussi jolie est déserte :

Ci-dessous, une belle "carte postale" typique d'Oia et, à suivre, une vue depuis le village vers le sud de l'île.

Un ancien moulin transformé en hôtel

On voit sur la photo ci-dessous des cultures sur des toits de maisons. Nous n’avons pu savoir si c’était une simple expérimentation ou une pratique déjà en cours de généralisation.

Les iles Féroé

Archipel à mi-distance du Nord de l'Ecosse et de l'Islande,  ce sont des îles aux falaises très caractéristiques et contrairement à celles de l'Islande (souvent dénudées), très vertes, d'après ce que j'en ai pu voir depuis le ferry puisque je n'ai pas débarqué. Peuplement de l'ordre de 50.000 habitants.

Les deux cartes sont empruntées à Wikipedia et montrent la situation de Féroé par rapport à l'Islande et l'Europe d'une part et le nombre d'îles composant l'archipel.

On aperçoit malgré le contre-jour un village. Il y en a plein dans les îles, éloignés de tout...

Ci-dessous, le port de Torshavn (capitale de l'archipel), pris du ferry (il faisait froid et pluvieux), c'est pourquoi elles elles sont un peu floutées au travers des vitres du bateau. On distingue quelques toits traditionnels végétalisés (devenus rares comme en Islande). les bâtiments en rouge sont ceux du parlement. L'archipel bien que faisant partie du Danemark possède une autonomie politique.